Выбираем нахлыстовый шнур для рыбалки

Нахлыстовый шнур служит для доставки приманки в предполагаемую точку стоянки рыбы. Как правило, современные шнуры имеют плетеный синтетический сердечник с верхним полимерным многослойным покрытием. Они прочны, не боятся эксплуатационных нагрузок, а при небольших повреждениях их можно отремонтировать при помощи специального клея. Реже встречаются шнуры, сердечник которых создан из моноволокна; однако они уступают первым по свойствам и обычно менее долговечны. Их стоит рекомендовать для тренировки, но можно применять и для ловли. Существуют шнуры с полыми каналами вместо сердечника. Производитель уверяет, что это позволило уменьшить общий диаметр шнура и увеличить дальность заброса. К слову, многие производители добиваются дальнобойности не только благодаря конфигурации и профилю шнура, но и создавая профиль покрытия, похожий на шестерню в поперечном сечении.

Типы шнуров:

• с двойным конусом - DT (double taper). У этих шнуров толстая средняя часть (belly) и суживающиеся с обеих сторон концы (tip);
• шнуры с передним конусом или торпеды - WF - имеют длинную тонкую заднюю часть (running line), и утолщением впереди (taper);
• «стреляющие головки» - ST (shooting taper) или SH (shooting head). Эти шнуры, как правило,
• не длиннее 10 м, цилиндрической формы, с небольшим конусом в передней части.

По степени плавучести все шнуры делятся на:

• плавающие - floating (F);
• плавающие, с различными по степени заглубления концами - float/intermediate, float/sinking (F/I, F/S);
• интермедиальные, или нейтральной плавучести, - intermediate (I);
• тонущие - sinking (S).

Выбор шнура

Каким должен быть первый нахлыстовый шнур? Еще совсем недавно при покупке нахлыстовой снасти в любом магазине вам предложили бы остановить выбор на моделях DT. Объяснялось это тем, что данная конфигурация лучше работает с сухой мушкой, мягче ее подает, не шлепая по воде. При этом забывали о неумении новичка забрасывать, наличии ветра на водоеме и универсальности данного шнура. Неоспоримый плюс DT-шнуров - их долговечность. После нескольких сезонов можно перевернуть шнур и ловить другой стороной. Это удобно. Но для человека, не умеющего ловить нахлыстом, DT - не самый лучший вариант. На водоеме может дуть ветер, а двойную тягу (дополнительное ускорение) новичок делать не умеет, и ему непонятно, до каких пределов выпускать шнур (с DТ это можно делать очень долго) и какие мушки можно с ним применять. На мой взгляд, первым шнуром должен стать WF с классиметровой торпедой. Почему именно девять? Во-первых, новичку не стоит забивать голову различными видами WF-шнуров, вначале важнее научиться с ним управляться. Во-вторых, 9 м - это стандарт, принятый Американской ассоциацией производителей рыболовных снастей (AFTM). В прошлом веке прибегнуть к подобной систематизации вынудила существовавшая на тот момент путаница. У каждого производителя удилищ шнуры имели собственную маркировку, поэтому была принята общая для всех производителей нахлыстовых снастей система, позволявшая уйти от существовавшей неразберихи. Шнуры четко распределили по классам мощности в зависимости от массы первых 30 футов (9 м) шнура. Например, 9 м шнура WF 5 класса весят около 9 г и так далее.

За последние годы нахлыст шагнул далеко вперед и стал весьма популярным и вполне доступным видом ловли. Появились новые технологии изготовления удилищ, способы ловли, стили заброса. Все это не могло не повлиять на производство шнуров. Многие производители, стремясь поддерживать общую тенденцию развития нахлыста и не упускать ни одного пожелания нахлыстовиков, каждый год радуют чем- то новеньким и начинают потихоньку отходить от системы AFTM, а быть может, она просто устарела. Так, в системе ничего не сказано о профилях WF-шнуров, а ведь наряду с так называемыми классическими шнурами со стандартными длиной и формой торпеды, встречаются и такие, которые имеют торпеду длиной 14, а то и 18-20 м или, наоборот, укороченную до 7,5 м. Конечно, все это шнуры специального назначения, предназначенные для определенных условий ловли. Но бывает, берешь в руки упаковку со шнуром и читаешь, что в ней торпеда 5 класса, имеющая длину всего-то 7,6 м, а массу 11 г. Открыв списки AFTM, обнаруживаешь, что такой шнур относится к 7 классу. А полистав каталог другой фирмы, можешь найти там еще более интересную таблицу шнуров с буквенным обозначением вместо классов. Что это: попытка создать новую классификацию или возврат к старому? Время рассудит. Подобные отклонения можно найти у всех фирм-производителей. Вот и приходится ломать голову, как тот или иной шнур поведет себя с любимой удочкой.

Покупая шнур, стоило бы протестировать несколько вариантов с конкретным удилищем, но это для многих пока из области фантастики. Довериться совету знакомых можно в том случае, если у них есть большой опыт ловли различными шнурами. Продавцы в специализированных магазинах не всегда обладают таким опытом ловли, но в силу специфики работы имеют возможность «погонять» не один шнур и сравнить их в работе с разными удилищами. Как правило, они рекомендуют знакомые им модели. Неплохой вариант - прислушаться к совету производителя. Сейчас очень многие фирмы, помимо создания удилищ, занимаются разработкой и выпуском шнуров. При выборе снасти таким компаниям доверяешь больше, чем тем, которые специализируются на чем-то одном, поскольку появляется больше шансов сразу приобрести сбалансированный комплект.

Применение

Шнуры типа DT в основном рекомендуют для ловли на сухую мушку за мягкость их подачи. Мне не раз приходилось слышать от опытных нахлыстовиков, что WF-шнуры придумали люди, не умеющие делать забросы. Вопрос спорный, но соглашусь с тем, что шнур DT требует большего умения и отточенной техники. Однако за последние пару лет мне попадались DT-шнуры (очень известных фирм), с ярко выраженной конусностью с двух сторон - своего рода двусторонний WF... Шнуры типа WF можно считать универсальными. С учетом того, что в последнее время появились торпеды, имеющие разный профиль, предназначенные для ловли объемными приманками, для дальнего заброса, для ветреной погоды, для различных кольцевых забросов, это мнение вполне обоснованно. «Стреляющими головками», как и шнурами с различными тонущими концами, начинающим лучше не пользоваться. Хотя, например, за последние лет десять в Скандинавских странах головки в большом ходу, в том числе и у начинающих, из-за популярного там стиля заброса.

Нередко возникает вопрос о сроках службы шнуров и их дороговизне. Хороший шнур прослужит долго при должном уходе и аккуратном использовании. Один из моих последних шнуров отработал три сезона. Я только менял коннектор и регулярно чистил шнур после нескольких рыбалок. Главное - не лениться после ловли, особенно в мутной воде, промывать шнур и обрабатывать его специальным защитным составом, который очень часто продается вместе с приспособлением для чистки шнура. А если его приходится хранить долго, желательно шнур смотать с катушки и положить в специальный чехол.

Через пару лет ловли этим шнуром можно взять калькулятор и подсчитать, сколько бы вы заплатили за плетеную и обычную леску за то же время, и вопрос о дороговизне отпадет сам собой.

Элементы оснастки

Современные шнуры имеют плетеный синтетический сердечник с верхним полимерным многослойным покрытием.

По разные стороны шнура находятся бэкинг и коннектор с подлеском и поводком.

Бэкинг - это дакроновый шнур, который используется для подмотки под основной шнур. Он нужен для того, чтобы избежать обрыва основного шнура в момент вываживания крупной рыбы и потери трофея при использования тонкого поводка. Конечно, рыба сматывает весь шнур нечасто. При ловле в Подмосковье лишь однажды килограммовый жерех стянул практически весь шнур, да и то только потому, что я ловил удилищем легкого класса с очень тонким поводком.

Чаще случаются ситуации, когда единственным способом достать до стоянки рыбы остается сплав всего шнура, и тут роль бэкинга неоценима, так как общепринятая длина всех шнуров всего лишь 27-30 метров.

В качестве бэкинга теоретически можно использовать все, что есть под рукой, но порой за подобные эксперименты можно поплатиться катушкой, так как усохший бэкинг способен просто раздавить шпулю. Поэтому настоятельно рекомендую не «изобретать велосипед». Солидные фирмы не зря тратят большие деньги на содержание экспертов и разработчиков всех мастей, которые перед выпуском любого элемента снасти не раз его тестируют.

Шнур с бэкингом лучше соединять способом «петля в петлю», позволяющим при необходимости быстро сменить шнур. На бэкинге желательно сделать большую петлю, через которую будет проходить шнур, предварительно скрученный бухтой. И еще один немаловажный момент. На одном из концов любого шнура есть маленькая бирка с надписью «Reel End», обозначающая конец, предназначенный для соединения с бэкингом. Желательно ее не терять.

Подлесок - это та часть снасти, которая тоже имеет коническую форму и крепится к шнуру в последнюю очередь с помощью коннектора.

Нахлыстовый коннектор представляет собой плетеную трубочку с петлей на конце. Коннекторы бывают двух типов: термоусадочные и клеевые. Первые (практически «вымершие») надевают на шнур, сверху фиксируют специальной термоусадочной трубочкой и на какое-то время опускают в горячую воду или держат над пламенем зажигалки. Вторые просто фиксируют несколькими капельками специального клея. Коннектор служит для быстрой смены подлесков. Иногда вместо коннектора делают петлю из самого шнура, предварительно зачистив его оболочку.

Скорость погружения разных подлесков указана на их упаковке или в общем каталоге. В продаже также часто можно встретить разные конусные подлески, которые не оснащенные стандартными петлями с интернациональным обозначением (Х).

Подлески делятся на плетеные, монофильные и монофильные в специальной оболочке. Плетеные подлески дороже, но дольше всех служат, а плетеные тонущие подлески быстрее тонут. Но для начала лучше все-таки воздержаться от их применения как основных, поскольку при разных ошибках во время дальнего заброса образовавшиеся на вашей подлеске узелки невозможно практически распутать. Подлески типа Polyleader более мягкие, обеспечивающие деликатную подачу используемой мушки, но они в то время менее долговечны. Если ваш подлесок имеет всего одну петлю на своему толстом конце, то для увеличения срока его службы на тонкий конец подлеска привязывают маленькое колечко, к которому и крепят сам поводок. При зацепе этот поводок обрывается, а ваш подлесок остается совсем целым. Аналогично можно оснастить и стандартный конусный подлесок, с которого нужно начинать осваивать первые забросы. На упаковке данного подлеска, как правило, есть надпись «Trout Leader», а также здесь указаны его размеры и диаметр, с которого следует вам начинать осваивать первые забросы. Хранить подлески следует в разных специальных чехлах, но, само собой, ни в коем случае нельзя хранить на ка­тушке.

В качестве поводка используют­ся специальные лески-типпеты, продающиеся в малых размотках.